Переделка зажигания мотокультиватора Крот
Всем привет 😉
В этой заметке хочу рассказать Вам о реальном способе переделать зажигание на мотокультиваторе Крот— все проверено, все работает!
А началось, собственно, вот с чего: взял я попользоваться у знакомого человека данный агрегат, а он, зараза, возьми да заглохни через 15 минут работы….
Причина нашлась практически сразу- отсутствует искра на свечке. Ну что теперь, куда деваться, отдавать-то надо в исправном состоянии…
Насколько я помню, то в этих изделиях самое слабое место- это электронное зажигание (просто обращались уже ко мне люди неоднократно с этим вопросом ) . Решил малость погуглить и вот что выяснилось: оказалось что блок электронного зажигания собран в нем по вот такой вот схеме:
Что мы тут имеем: возбуждающей катушкой здесь служит LI ( в самом устройстве она выглядит как самая большая). Под воздействием вращения внешнего магнита, в ней возбуждается магнитное поле, то есть на катоде диода D2 получается некое постоянное напряжение.
Катушка L2 служит управляющей- в ней так-же образуются электромагнитные импульсы, которые через диод D1 управляют работой симистора U1.
В результате в точке соединения диод D2- симистор- конденсатор C1 образуются импульсы, которые через кондер C1 поступят на высоковольтную катушку.
Все просто, однако вся эта система имеет пару недоработок чисто с практической точки зрения:
1. Стабилизация работы симистора происходит за счет ограничения тока на управляющем выводе при помощи резисторного делителя. То есть, по сути, здесь надо-бы не резистор устанавливать, а стабилитрон…
2. Конструктивно сам симистор расположен внутри блока зажигания так, что он не имеет совершенно никакого охлаждения. Вот так вот выглядит это самое зажигание на самом деле:
Он (симистор, в смысле) просто залит каким-то герметиком, да еще и прокладку из изоленты имеет.
Совершенно не удивительно что эти самые блоки зажигания очень часто выходят из строя.
Называется он, кстати, Комета МБ-01-03. Сама по себе конструкция достаточно древняя- применялись еще в бензопилах Урал.
Итого- вывод напрашивается чрезвычайно простой- для улучшения теплоотдачи нужно симистор выводить наружу, и желательно улучшить стабилизацию (установить стабилитрон в управляющей цепи ).
Данный вопрос уже, как-бы, решен уже давно, и даже подробная схема в журнале публиковалась. Дико извиняюсь, не в курсе что это за журнал, но фрагмент прикладываю:
Вы можете сохранить себе эту схему- нужно кликнуть по ней чтобы она открылась, затем еще раз кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать пункт «сохранить как»
Собственно говоря- картинка нарисована так наглядно, что здесь даже и не нужно быть специалистом электронщиком чтобы ее повторить 😎
Берем наш модуль и вырезаем из него все кроме катушек
Проверяем на всякий случай конденсатор. Для этого потребуется мультиметр, снабженный данной функцией. Я лично пользуюсь мультиком M890D.
Далее- нужно будет установить дополнительный контактный лепесток под «массу»
Собираем схему согласно картинке из журнала
Ну и последнее- желательно приклеить конденсатор (вибрация все-ж таки….) Термоклей не советую- лучше всего залить автомобильным герметиком.
Далее собираем пару тиристор-стабилитрон на отдельной изолированной пластине (фотки прикладывать не буду- на картинке и так все предельно понятно) и крепим ее снаружи в любом удобном месте. От себя лишь добавлю- желательно под тиристор и стабилитрон еще и радиаторы дополнительные установить. Хуже в любом случае не будет, только имейте ввиду что они не должны соприкасаться!
Далее- распаиваем провода согласно схеме. Если все детали исправные, то все должно заработать с первого раза.
Еще чуть- чуть добавлю ( насчет деталек ):
1. Тиристор и стабилитрон пришлось купить родные, с аналогами заморачиваться не стал.
Единственное что тут можно добавить: хотя в схеме и написано что допускается замена тиристора КУ202Н на КУ202М, рекомендую все-же использовать именно с буквой «Н», так как он мощнее.
То же самое и со стабилитроном- желательно приобрести именно с буквой «А», так как у «Б» и «В» напряжение стабилизации выше и появляется риск пробоя тиристора.
2. Что касается диодов, то искать именно совдеповские КД105 нет совершенно никакого смысла- спокойненько подходят распространенные буржуйские FR105, FR107, FR207 и так далее. Их можно найти в любом телеке- обычно на них сетевой диодный мост выполняется.
3. При размещении деталей и распайке проводов внутри блока зажигания, учитывайте что еще по центру будет вращающийся маховик с магнитами- то есть необходимо предусмотреть чтобы ни детали, ни провода под него не попадали.
Ну вот, на этом как-бы и все, удачи!! 😎
